12345 (10 оценили, среднее значение: 5,00 из 5)
Загрузка...
Главная » ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА » Печь из кирпича

Печь из кирпича





Когда приезжаешь в весеннее – осенний период в загородный дом или дачу, то там от прохладной и сырой погоды холодно и неуютно. Можно конечно больше двигаться и кушать, чтобы не замёрзнуть, а можно и печку растопить, если она там есть. Но если в доме ещё нет печи, то в самый раз подумать о том, какую печь выбрать и как её сделать. А как сделать нормальную, тёплую, экономичную печь, чтобы она не только грела, но и на ней можно было приготовить еду и описано в этой статье. Печь получилась небольшая по размерам (5 на 3,5 кирпича), очень теплоёмкой. Не дымит, потому что в печи сделан дополнительный канал для топки напрямую, который при разогреве печи закрывается задвижкой, направляя продукты сгорания в дымоходы.
Одна стенка тонкая, сделана на ребро, что позволяет ей достаточно быстро отдавать тепло в помещение и не надо ждать, когда нагреются другие стены печи.
Приступая к любой своей задумке не надо её бояться, а надо просто эту задумку делать. Ведь когда берёшься за незнакомое дело, то всегда вначале читаешь дополнительно кучу литературы, вникаешь и изучаешь детально суть самого дела. А потом смело пробуешь сделать, и когда всё получается как надо, то чувство гордости переполняет тебя и ты радуешься, как маленький ребёнок, которому дали попробовать сладкую конфетку. Жизнь тем и интересна, когда занимаешься интересным делом.

Общие сведения

Почему была выбрана именно отопительно-варочная печь?
Потому что такие печи имеют высокую степень теплоотдачи (особенно этой конструкции), конструктивно просты, несложны в изготовлении, хорошо вписываются в интерьер помещения, небольшие по размерам и, что самое главное, функционально приспособлены для приготовления пищи.

• Порядовки печи (чертежи). Дают представление о печи, как надо класть печь снизу доверху. Как расположены каналы и печные приборы, какой должна быть толщина стенки. Желательно не отступать от чертежей, если нет опыта в печестроении.

• Размещение печи. Этот вопрос достаточно серьёзный. Куда поставить печь, как его расположить? Тут надо учитывать некоторые моменты:
— чтобы не мешала ходить и не занимала полезную площадь основной жизнедеятельности;
— какая будет дальнейшая планировка помещения и как расположатся перегородки;
— как правильно повернуть печь, чтобы теплоотдача печи пропорционально распределялась теплопотерям каждой комнаты.

• Печь должна иметь высокий коэффициент полезного действия. Она должна хорошо прогреваться по всей поверхности, отдавать тепло в течение длительного времени, не менее суток.

Тонкостенные печи быстро нагреваются и быстро остывают. Толстостенные — медленно греются, но зато долго сохраняют тепло. В этой печи одна боковая стенка выложена на ребро. Это хорошее решение для загородного дома, когда в печи есть стенка, которая быстро нагревается и быстро согревает помещение. К утру тепло отдают толстые стены.

• Вентиляция помещения. Для того, чтобы ликвидировать сырость в помещении, особенно в весеннее — осенний период и предотвратить образование грибков и плесени в углах, помещение необходимо хорошо провентилировать помещение.

• Определение размеров печи. В решении этого вопроса подход сугубо индивидуальный у каждого, кто решил сделать печь.
Зависит от некоторых факторов:
— каковы размеры обогреваемого помещения;
— каков бюджет семьи (большая печь – большие затраты);
— каковы теплопотери помещения, хорошо ли утеплён дом;
— будете ли жить в доме зимой.

Фундамент под печь

Фундамент для печиПри возведении фундамента под печь, необходимо учитывать некоторые рекомендации специалистов печного дела. Про фундаменты много написано в литературе по кладке печей, но мы остановимся на некоторых, на наш взгляд, важных моментах.

Прежде чем делать разметку под фундамент, надо определиться с проектом печи, его расположением в помещении, чтобы соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила.

Фундамент печи должен быть самостоятельным сооружением и никаким образом не связан с фундаментом дома, за исключением, когда фундаментом дома служит сплошная бетонная плита.

Размеры фундамента зависят как от размеров самой печи, так и от свойства грунта, на котором он располагается. Размеры фундамента в плане должны превышать размеры печи не менее чем на 10 см с каждой стороны.

Фундамент под печь состоит из двух частей: подошвы и собственно фундамента. Глубина закладки подошвы зависит от грунта. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60–80 см.

На пучинистых грунтах, несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить на глубину не менее 120 см.

Подошву в основном делают из бутобетона. Лопатой отрывается котлован с размерами в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины.

Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10–15 см и трамбуется ручной трамбовкой. Затем изготавливается деревянная опалубка.

Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты.

Желательно внутреннюю поверхность опалубки смазать гудроном или закрыть плёнкой.

Далее опалубка устанавливается на основание и в нее укладывается первый слой крупных камней. Камни примерно 10-20 см в диаметре. Полости между камнями заполняют бетоном.

Состав бетона: 1 ведро цемента марки 400, 2 ведра песка, 4 ведра мелкого щебня.

Подошва должна быть выше уровня земли на 20 – 30 см. Верхний слой выравнивается по уровню строго горизонтально и после затвердения на подошву наносится гидроизоляция, которая состоит из двух слоёв рубероида. Первый слой лучше приклеить на битум.

Гидроизоляция нужна для того, чтобы влага с земли не проникала на кладку печи. Кому же нравится вечно сырая печь, которая при растопке парит? Такая печь будет «кушать» много дров и быстро разрушится.

Далее на подошву возводится собственно фундамент. Он не должен доходить до уровня пола на 10 – 12 см. Такой фундамент можно также залить бетоном, а можно выложить из кирпича.

Если подполье достаточно высокое, то можно выложить стены из кирпича, а внутреннюю часть забутовать камнем вперемежку с бетоном. И не забывайте, что фундамент должен быть больше по сторонам, чем сама печь, о чём говорилось ранее.

Подготовительные работы

Инвентарь и инструменты

Особое внимание, чему следует уделить – это инструменты, необходимые для выполнения печных работ. Поскольку работы предстоят не только кладочные, но и земляные, а также плотницкие, набор инструментов достаточно разнообразен. А именно:

  • Лопата штыковая – Инструмент сугубо копательный и пригодится для устройства котлована под фундамент;
  • Лопата совковая – Ручная бетономешалка для приготовления цементно-песчаной смеси и кладочного раствора;
  • Ножовка и молоток – для изготовления опалубки фундамента и арки, устройства подмостей и лесов;
  • Металлическое корыто или деревянный ящик с плотно пригнанными досками – для приготовления растворов;
  • Лист фанеры или ДВП (бойка) размером примерно 150х150 см – для приготовления сухих смесей (цемент с песком; цемент с известью и песком);
  • Ведро (не менее 6 шт) – для воды и переноски (при необходимости) сыпучих материалов и раствора;
  • Сито с ячейками 1х1 мм – для просеивания цемента;
  • Сито с ячейками 2х2 мм – для просеивания песка;
  • Мочальная кисть – для затирки внутренних швов кладки;
  • Печной молоток (молоток-кирочка) – для пробивки отверстий в кладке, а также околки и отески кирпича;
  • Мастерок (кельма) – для укладки и расстилания раствора, а также для подрезки (удаления лишнего раствора, выступившего из швов);
  • Отвес – для контроля вертикальности кладки;
  • Уровень универсальный – для контроля горизонтальности рядов кладки;
  • Правило (ровная, тщательно остроганная деревянная рейка длиной около 150 см) – для контроля лицевой поверхности кладки;
  • Угольник – для контроля правильности углов кладки; Рулетка, линейка, угольник и карандаш – для разметки.

Материалы для кладки печей

Глина — основной строительный материал при кладке печей. Обыкновенная глина (красная) — вяжущий материал, используемый для приготовления раствора при кладке печи и дымовой трубы. Прочность и качество кладки в значительной степени зависят от жирности, пластичности, усушки, максимальной температуры плавления или спекания глины.

В зависимости от количества примесей, главным образом песка, глина подразделяется на жирную, среднюю и тощую. В жирной глине содержится 2-3 % песка. Замес из такой глины мягкий, пластичный, стержни при сгибании не ломаются, при высыхании трескаются. В средней глине около 15 % песка, на ощупь она шероховатая, при падении на пол шарик сплющивается, но не рассыпается. В тощей глине содержится около 30 % песка, она сильно шероховата, при падении на пол шарик рассыпается.

Глина при размокании увеличивается в объеме, образуя пластичное тесто. При высушивании и обжиге ее объем значительно уменьшается: глины средней пластичности — на 7-8 %, тощей — менее чем на 6 %.

Обыкновенную глину не рекомендуется применять для приготовления растворов, используемых при кладке и штукатурке во влажных помещениях. При температуре ниже 0°С глина вспучивается и увеличивается в объеме, вследствие чего кирпичная кладка теряет плотность и прочность.

Поэтому глиняный раствор не следует применять для кладки оголовков дымовых труб, наружных стенок дымовых и вентиляционных каналов, фундаментов под печи, камины и коренные дымовые трубы. Обыкновенную (красную) глину применяют в виде раствора (глина, песок и вода) для кладки печей из обыкновенного красного кирпича.

Песок, применяемый в растворах для кладки печей, должен быть без примеси ила, растительных остатков и других включений. Добавляют песок и к обычной глине, а к огнеупорной — шамотный порошок. По крупности зерен песок подразделяется на крупнозернистый с зернами 0,15-5 мм, пылевидный 0,14-0,005 и глинистый — меньше 0,005 мм.

До приготовления раствора песок рекомендуется просеять через сито с отверстиями 1-1,5 мм. Пески бывают горные (овражные), речные (морские), дюнные. В качестве заполнителя для раствора, применяемого в печных работах, лучше использовать песок, который является продуктом разрушения горных пород.

Речной песок, имеющий закругленные частицы, менее пригоден для кладки печей. Зерна горных песков имеют угловатую форму и шероховатую поверхность, они обладают лучшей сцепляемостью с глиной. Дюнные и барханные пески, состоящие из очень мелких зерен, в чистом виде для приготовления растворов не пригодны
Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых для кладки фундаментов под печи и оголовки труб, расположенных выше крыши. На этом растворе выкладывают также коренные трубы. Используют только гашеную известь (пушонку).

Негашеную известь надо погасить: ее загружают в деревянную бочку или ящик слоем 10-12 см и заливают небольшим количеством воды, перемешивая деревянной лопаткой (мешалкой). Известь кипит, выделяя тепло, и увеличивается в объеме.
Свежегашеную известь выдерживают перед употреблением не менее двух-трех недель, предохраняя от высыхания.

Известь строительная бывает кальциевая, магнезиальная и доломитовая первого, второго и третьего сортов. После обжига получается комовая известь — кипелка. Она делится на быстрогасящуюся — не более 8 мин, среднегасящуюся — не более 25 мин и медленногасящуюся — не более 25 мин.

Хранить комовую известь необходимо в сухих помещениях: в сырых местах она постепенно гасится, превращаясь в пушонку — тонкий порошок.

Заготовка кирпича

Прежде всего, следует определиться с геометрией и видом кирпича, применяемого для кладки печей. Как известно, размеры обычного (стандартного) кирпича составляют 250х120х60 мм.

Для кладки печей используется полнотелый красный (керамический) кирпич. Он должен быть хорошо обожжен, без недожога (рыжий, крошащийся) или пережога (малиновый, звенящий), т. е. печной кирпич. Можно использовать и старый, из разобранных печей и стен, однако при этом необходимо отбирать кирпичи без дефектов.

По возможности, топку хорошо бы выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича. Но при этом следует учитывать, что керамический и шамотный кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, и перевязывать их недопустимо, т. к. это может в конечном счете привести к разрушению печи.

Проще облицевать топку изнутри огнеупорным кирпичом, чтобы можно было в любой момент заменить выгоревшие кирпичи.

В процессе кладки печи приходится использовать не только целые кирпичи, но и их доли.
Производить тёску кирпича следует очень аккуратно. Небрежность в этом ведет к его порче и, как следствие, к необоснованному повышению расхода материала. В настоящее для резки кирпича используют специальные станки или «болгарки» с использованием кругов по резке камня.

Прежде чем приступать непосредственно к резке или тёске, необходимо с помощью линейки и угольника произвести разметку по всем плоскостям кирпича.

Затем по нанесенным разметочным линиям заостренной частью кирочки в кирпиче прорубают или прорезают «болгаркой» канавки глубиной около 5 мм. После этого, держа кирпич на весу, кирочкой наносят легкие удары вдоль канавок. И, наконец, все так же, держа кирпич на весу, резким ударом по его ребру производят околку. При необходимости такой же удар наносят и по второму ребру.

Плоскость скола, как правило, не получается достаточно гладкой, поэтому ее необходимо дополнительно обработать. Крупные неровности удаляются кирочкой, мелкие – шлифуются наждачным камнем или другим кирпичом. Если работаете «болгаркой», то выступы срезать.

Кирпичи со сколами в углах, образованных ложковой и тычковой плоскостями, необходимо выбраковывать.

Объясняется это тем, что в процессе кладки эти полости заполняются толстым слоем раствора, который при топке печи выкрашивается, образовывая тем самым сквозные дыры в кладке.

Негерметичность же кладки приводит к проникновению в отапливаемое помещение угарного газа.

Приготовление кладочного раствора

Приготовление кладочного раствора – дело весьма ответственное и довольно трудоёмкое, от его качества также во многом зависят прочность и долговечность печи.

Кирпичная кладка собственно печи ведется на глино-песчаном растворе (дымовая труба выше потолочного перекрытия – на цементно-песчаном).

Вначале просеивают нужное количество песка через сито, кладут глину в ящик или бочку, заливают водой, разминают и оставляют для размягчения или размокания на одни-двое суток или больше, после чего еще раз хорошо перемешивают. При наличии комков глину оставляют для размокания еще на сутки. Затем ее еще раз хорошо перемешивают, а при необходимости разбавляют водой, чтобы получить глиняное тесто консистенции густой сметаны, а затем переливают в другую емкость. Чем дольше находится глина в воде, тем она лучше размокает и становится пластичнее.

Приготовив нужное количество глины, приступают к приготовлению раствора, отмеривая глину и песок требуемыми частями и насыпая все не сразу одной общей массой, а отдельными слоями.

Вначале насыпают слой песка, затем слой глины, на глину слой песка и т. д. Это делают для того, чтобы можно было перемешать материалы между собой до полной однородности.

Перемешивают смесь лопатой, многократно перелопачивая. При необходимости в раствор добавляют воду в таком количестве, чтобы раствор получился как рыхлое тесто или как густая сметана, а при растирании между пальцами ощущался шероховатый слой песчинок, а не скользкая масса с отдельными песчинками.

Нормально приготовленный раствор легко сползает со стальной лопаты и не растекается на ней. На таком растворе и выполняют печную кладку.

Перед работой приготовленный раствор для однородности процеживают через частое сито.

Хранят раствор в прочной посуде, накрыв ее толем, рубероидом, досками, фанерой и т. д., для предотвращения испарения влаги, попадания случайных предметов.

Для повышения прочности печной кладки в глиняный раствор добавляют 100…250 г поваренной (пищевой) соли (на одно 10литровое ведро) или не более 3/4 л портландцемента (без соли) марки не ниже 400.

Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды, вливают в приготовленный раствор и тщательно перемешивают.

Цемент вначале затворяют водой до жидкой сметанообразной массы, которую вливают в глиняный раствор и тщательно перемешивают до полной однородности.

Раствор с солью можно употреблять в любое время, а с цементом в течение 45…60 мин с момента приготовления. Растворы с добавлением соли или цемента лучше всего наносить кельмой или лопаткой.

Разбивка печи на фундаменте

При выполнении кладки печи первый ряд закладывается особенно тщательно — ошибка, допущенная в нем, передается на кладку всего массива печи.Разбивка печи на фундаменте

Раскладкой первого ряда кирпича определяется размер печи в плане, при закладке его необходимо строго выдержать толщину швов.

Кладку печи начинают с разверстки кирпича насухо по шнуру базовой линии первого ряда. Кирпичи раскладывают согласно порядовке с учетом толщины швов. Таким образом, определяется положение угловых кирпичей первого ряда. После чего укладываются на раствор угловые кирпичи. С помощью уровня и линейки-правила проверяется горизонтальность плоскости, образованной этими кирпичами. Легким постукиванием обушком молотка-кирочки осаживают выступающий кирпич. Добившись горизонтальности, заполняют кирпичом на растворе согласно порядовке весь ряд, контролируя кладку уровнем и линейкой-правилом. Аналогично выкладывают весь контур первого ряда, строго соблюдая толщину швов.

Обязательно проверяется размер печи в плане, параллельность сторон и правильности заложения углов. Правильность заложения углов проверяется методом промера диагоналей. Для этих целей используют рулетку, не вытягивающийся шнур, проволоку, рейку. Так как размеры кирпича не выдерживаются, возможны отклонения размеров печи в плане в пределах ±10 мм.

После устранения всех отклонений закладывается кирпичом на растворе согласно порядовке середина первого ряда и вторично производится контрольный обмер.

Уложив первый ряд кирпича, определив контуры печи в плане, можно продолжать кладку ее, контролируя вертикальность углов отвесом.

Кладка печи

Печную кладку надо выполнять очень прочно, с тонкими швами, вертикальными углами, горизонтальными рядами и гладкой поверхностью. Допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи — не более 5 мм

На качество печной кладки в значительной степени влияют качество кирпича, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, гладкость и ровность внутренних каналов печи и т. д.

Каналы или обороты в печах бывают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружная. Это приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию трещин. Чтобы предотвратить это, вместо одного первого канала делают два-три, тогда они меньше разрушаются от нагревания.

При использовании огнеупорного и тугоплавкого кирпича для футеровки топливников и каналов между ними и красным кирпичом из-за разных температурных расширений перевязку не делают. По этим же соображениям не рекомендуется применять в толще кладки толстую проволоку. Однако в некоторых случаях конструкторы их рекомендуют.

Все вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняют раствором, через толстые швы вылетают искры, в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух, нарушая тягу и образуя дымление. В процессе печной кладки категорически запрещается обмазывать глиняным раствором топливник и каналы, так как раствор быстро отваливается и засоряет каналы, снижая тягу в печи.Проверка горизонтали

В процессе кладки внутренние поверхности очищают руками или кельмой от выдавленного глиняного раствора. Выполнив кладку на три — пять рядов, ее швабруют (протирают) мокрой тряпкой или кистью без ручки. От швабровки все мельчайшие кусочки глины падают вниз или растираются тряпкой. Швы становятся более гладкими.

Запрещается выкладывать печь способом замораживания, а также брать руками холодный кирпич и раствор. Кирпич и раствор должны иметь температуру не ниже + 5°С, воды + 15°С.

Кладка 1 – 6 рядов

Первые два ряда кладём после разметки в перевязку, соблюдая горизонтальность рядов и прямоугольность углов. Кирпич, перед тем как его уложить в кладку, смачиваем в воде. Заранее готовим (обвязываем проволокой) поддувальную, топочную и прочистные дверца. Третий ряд самый ответственный. На этом ряду мы начинаем формировать наши будущие каналы дымоходов и устанавливать поддувальную и прочистные дверца.кладка первых рядов

Дальнейшая кладка зависит от того, как правильно мы расположили каналы. Если совершим ошибку и вовремя не заметим, то придётся разбирать кладку печи и начинать всё заново. Кому же такое понравится? Вообще-то внимание нужно уделять каждому ряду кладки печи. Желательно заранее изучить чертежи порядовок и представлять как будет устроена печь, по каким каналам пойдёт дым, на каких рядах устанавливать печные приборы. Это существенно облегчит работу. Помимо этого, ещё надо выработать технологию производства самих работ — заготовка кирпича, глиняного раствора и т.д.

Техника печной кладки

Прочность кладки зависит от того, как будет уложен кирпич, какое его качество, как приготовлен раствор и как намочен кирпич. Если при кладке кирпича получается единый, общий массив, как бы монолит, то качество кладки надежное. Когда при кладке не будут перевязываться швы и она будет разделена сплошными вертикальными швами, о прочности не может быть речи. Помимо прочности печной кладки стенки печи должны быть газонепроницаемыми, т. е. не пропускать дым в помещение. Чтобы получить прочную и красивую кладку, раскладывают кирпичи по каждому ряду кладки, раскалывают, отесывают и подгоняют по месту. Замачивают кирпич по раскладываемым рядам кладки в ящике из тонких досок (корыте) длиной, равной количеству кирпичей в ряду. В процессе кладки кирпичи поочередно или все сразу снимают, укладывают рядом, или сразу все вымачивают в корыте, или смачивают по одному и кладут на глиняном растворе на место. Наносят раствор во время кладки рукой. Кельму используют только при кладке стен с наружной стороны.Общий вид

Рассмотрим кладку из вымоченного кирпича. Правой рукой забирают горсть глиняного раствора, левой вынимают из воды кирпич, расстилают раствор по кирпичу тонким слоем без пропусков и укладывают его на место. После этого его немного двигают взад и вперед, сильно нажимая на него. Обеими руками снимают излишки раствора с двух сторон кирпича.

Второй кирпич также вынимают из воды, намазывают на его пласть и тычковую грань раствор, кладут на место, придавливая его к нижнему кирпичу и к тычковой грани ранее уложенного, затем снимают излишки раствора. В таком же порядке кладут остальные кирпичи.

При другом способе раствор накладывают на ранее уложенные кирпичи. Вынутый из воды кирпич кладут на раствор не горизонтально, а немного приподняв заднюю сторону и опустив переднюю на раствор для того, чтобы при движении вперед тычковая грань набрала на себя раствор и подвинула его к ранее уложенному кирпичу.

Кирпич плотно прижимают, двигая его вперед, и выдавливают при этом излишки раствора, которые сразу убирают.

Если кирпич не вымачивают, а только споласкивают водой, кладку ведут так же, только быстрее. Правой рукой забирают горсть раствора, левой берут кирпич, окунают его в воду, быстро намазывают раствор и укладывают на место с тщательной припрессовкой и притиркой.

Работу можно вести как по первому, так и по второму варианту. Смоченный кирпич быстрее впитывает воду, раствор обезвоживается, густеет и его с трудом приходится выжимать из швов, которые остаются толстыми.

В этом случае работу желательно вести вдвоем, намазывая раствор на кирпич, который укладывают на уже уложенный. Делают это так. Один берет тряпку или мочальную кисть и смачивает ту часть кладки, на которую будет укладываться кирпич.

Второй забирает горсть раствора, окунает кирпич в воду, быстрым взмахом намазывает на кирпич раствор и тут же укладывает его на место, смоченное водой. Такая укладка снижает обезвоживание кирпичом глиняного раствора, и шов получается более тонким.

При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только споласкивают водой.

Швы в печной кладке выполняют разными способами. Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не заполняют раствором на глубину 5… 10 мм. При оштукатуривании раствор затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент — расшивку, который изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что выдавленный раствор срезают в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по раствору.
Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.
или вплашку на ребро в четверть кирпича и стоймя.

Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича, тонкой — в четверть кирпича или на ребро. Самая распространенная кладка плашмя или вплашку . Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок, укладываемых на ребро. Кладку в три четверти кирпича выполняют в полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро.

Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5…6 см выше другого.

При закладке первого ряда печи форму и размеры ее проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам кладки . Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по диагоналям . Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают строго вертикально.

Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с верхом ящика.

Толщина швов кладки, выполняемой из обыкновенного или красного кирпича, не должна превышать 5 мм. Кладку из тугоплавкого и огнеупорного кирпича следует выполнять со швами не более 3 мм.

Убедившись в качестве кирпича и определив по второму ряду кладки толщину кирпича, переносят все на стойки или ящик. Например, установлено, что толщина швов 5 мм, толщина кирпича 65 мм. Таким образом, толщина ряда кладки будет равна 70 мм. Это расстояние переносят на стойки, делая на них неглубокие пропилы на одном уровне. Кладку ведут по этим рискам и проверять кладку каждого ряда не нужно. Неправильно уложенный кирпич поправляют. В ящике-опалубке тоже можно нанести риски и выкладывать два ряда примерно по этим рискам, а третий (верхний) строго на одном уровне с верхом ящика. Особенность такой кладки состоит в том, что как только ящик будет заполнен полностью кирпичной кладкой, его поднимают на нужную высоту для выкладывания следующих рядов и закрепляют.

Внутренние поверхности печей (топливники, каналы, горнило, трубы) выполняют ровными и чистыми, без выступов, шероховатых мест.

В печной кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи — не более 5 мм, облицованных изразцами —2 мм.

Перед кладкой печи заранее проверяют ее место, проход трубы в чердачном или междуэтажном перекрытии и на крыше, т. е. определяют, не мешают ли чердачные или междуэтажные балки или стропила для вывода трубы через перекрытие и крышу наружу. Только после тщательной проверки приступают к закладке фундамента

Чтобы выложить стенку толщиной в один кирпич, кладку выполняют поочередно из тычковых и ложковых рядов. Тычковые ряды укладывают поперек стенки, а ложковые — вдоль. Для перевязки используют трехчетверку . При устройстве дымовых каналов внутри печи образующие их перегородки кладут свободным примыканием кирпича друг к другу.

Перевязку следует делать через два-три ряда взамок с наружными стенками или просто выпускать кирпич на лицевую сторону печи тычковой гранью.

Далее кладка согласно порядовки. Каждый ряд проверяем на горизонтальность и вертикальность.

На 6 ряду кладки устанавливаем колосниковую решётку. Колосник в процессе эксплуатации печи сгорает и его приходится часто менять. Поэтому он должен свободно лежать на кирпичах, чтобы можно было в любой момент его вытащить и заменить.

Кладка 7 – 10 рядов

7-10На этих рядах будем устанавливать топочную дверцу, формировать саму топку, перевал, отверстие в задней части топки в прямоточный канал и готовить поверхность 10 ряда под варочную плиту.
Для кладки топки специально выбираем очень хороший кирпич, т.к. топка наиболее важный и трудоёмкий элемент всей печи. Её изнутри желательно облицевать огнеупорным кирпичом. Это защитит красный кирпич от выгорания и разрушения. Рабочее пространство прослужит долго без ремонта. На 7 ряду устанавливаем топочную дверцу, зацепляя за кирпич проволокой.

Когда не держится дверца

В результате постоянного открывания и закрывания, крепление дверей слабнет, коробка дверцы начинает двигаться и она выпадает. Прежде всего, необходимо, чтобы размеры проема как можно точнее соответствовали размерам коробки дверцы. Зазор между ними не должен превышать 1 мм, то есть дверцу устанавливают почти насухо. Если же правильно закрепить дверцу проволокой, она будет надежно стоять многие годы. Обычно берут 2-3-миллиметровую стальную мягкую ровную проволоку. Она вставляется в отверстия в коробке дверцы и скручивается вдвое.Дверцы

Главное при скрутке проволоки — это отсутствие свободных колец, которые в дальнейшем могут вытянуться, в результате чего натяг проволоки ослабнет, и дверка начнет болтаться в проеме.

Скрученная проволока в натянутом состоянии укладывается в подготовленный прорез в верхней кромке кирпича. Укладка в прорез необходима, чтобы проволока в дальнейшем не сползла с кирпича. Затем проволока загибается и переплетается с кирпичной перевязкой.

Нам попалась 4 мм жаропрочная проволока, и мы просто закрепили крышку, загнув и зацепив проволоку за шов кладки. Некоторые используют стальную тонкую полосу, приклёпанную к раме крышки.

Вариантов крепления крышки много, но цель одна – надёжность крепления дверцы печи.

С 7 ряда правую боковую стенку решили класть на ребро. Мы это сделали для того, чтобы помещение быстрее нагревалось. У нас кладка на ребро будет в виде экранов (4 ряда на ребро). Таких экранов на боковой стене будет 2.Виды дверок

4 ряда на ребро кладётся без перевязки с основным массивом кладки и соответствует 7 рядам кладки на плашку. 8 и 9 рядами экран перевязывается на плашку и далее кладём второй экран.

После раскладки каждого ряда кирпича надо проверять правильность кладки печи и, если обнаружено отклонение от чертежа, немедленно исправить ошибку.

Прежде чем перекрывать канал, необходимо очистить его от раствора и мусора, затереть мокрой тряпкой стенки, проверить правильность выполнения кладки.

Кладку печи надо вести, не сгибаясь, чтобы она всегда была в пояс, постепенно поднимая подмости, тогда работать удобнее, все просматривается и качество кладки печи получается хорошее.
На 9, 10 ряду в топке по задней стене делаем отверстие в прямоточный канал.

Кладка 11 – 17 рядов

На 11 ряд устанавливаем плиту. Варочная плита должна свободно ложиться на кладку. По периметру под плиту наносим слой глины. Это нужно для того, чтобы создать плотное прилегание плиты. Далее плиту плотно прижимаем и обстукиваем по периметру к кладке, лишняя глина выдавится. На плиту ни в коем случае не должен ложиться кирпич, иначе при нагреве железа, кладку поднимет. Плиту лучше использовать чугунную. Нам специально по заказу вырезали плиту из жаропрочной стали 10 мм с добавлением меди. Такая сталь никогда не коробится, не лопается и прослужит вечно.кладка 11-17
Далее готовим стены варочного пространства под перекрытие. Для этого продолжаем кладку каналов дымохода, соблюдая необходимую перевязку. Внутренние каналы в процессе кладки очищаем от раствора.
Стенки должны быть чистыми, не оштукатуренными. В процессе топки печи, вся «штукатурка» осыплется и засорит преждевременно каналы. 15-16 рядом перекрываем в перевязку наш боковой первый экран, выложенный на ребро. Перекрытие мы задумали делать арочное.
Можно перекрыть просто кирпичом на заранее приготовленные металлические уголки, так будет легче. Но нам захотелось сделать арку – так красивей и сложней. Для этого пришлось вспомнить геометрию и рассчитать радиус. Потом на веранде подбирали по размерам высоту арки, чтобы
вместились целые кирпичи. Если сделать арку высокой, то распад кирпичей будет большим, а это не красиво.

Нужно в таком случае пилить клиновые кирпичи. Поэтому методом подбора мы сделали первый шаблон и выпилили его электрическим лобзиком. Примерили по месту и по шаблону выпилили остальные две. Хорошая получилась опалубка для свода. Поверх кружал мы вырезали лист ДВП. Получилось прочно и ровно.

Кладка 18 – 21 рядов

Эта самая интересная и сложная часть кладки печи. Кладка арочного перекрытия – процесс творческий. Именно от такой работы получаешь максимум удовольствия и наслаждения. Все пятовые кирпичи и элементы перекрытия мы вырезали «болгаркой». Это намного убыстряет работу, да и выходит аккуратней и красивей.18-21

Арку мы делали не кольцами, а в перевязку. В глину добавляли немного цементного молочка для прочности. Опалубку выставили очень просто – это видно на фотографии. Чтобы выставить опалубку на размер, мы подложили дощечки разной толщины. Это потом заодно и облегчит снятие опалубки, когда её подожмёт весом кирпича.Опалубка
Вокруг свода мы облицевали кладкой, а сам свод не стали перекрывать кирпичом – выровняли её цементным раствором. В раствор уложили сколы кирпича – «прощебенили» (от слова — щебёнка). Получилось ровно, быстро. 21 рядом всё перекрыли кирпичом.Размеры опалубки

Итак, наша печка выросла в высоту.
Побегав вокруг печи со скамейкой и изрядно устав от лишних движений, большого количества лишних движений, мы пришли к выводу, что надо делать леса.

Кладка 22 – 25 рядов

На 22-25 рядах ведём кладку чисто каналов. Устанавливаем задвижку на прямоточный канал дымохода и соединяем его с каналом на трубу, делаем по верху переход во второй ниспадающий дымовой канал от первого «горячего» подъемного.22-25 ряды

Задвижку обкладываем вначале насухо кирпичом с прорезанными заранее канавками под раму. Процесс этот немного трудоёмкий, кропотливый и ответственный. Затем подготовленные кирпичи садим на глину тщательно подгоняя каждый паз к раме задвижки.

Кладка 26 – 30 рядов

На 27-28 ряду начинаем перекрывать каналы, оставляя только выход на трубу. Перекрываем обязательно двумя рядами. На 28 ряду устанавливаем основную задвижку на дымовую трубу.26-30
Устанавливаем её аналогично описанному выше способу.

Кладка дымовой трубы

Кладка дымовой трубы по значимости своей не уступает кладке самой печи. Она не менее трудоёмка и ответственна. Печники за трубу брали всегда отдельную цену.

Дымовая труба должна быть расположена как можно ближе к коньку крыши, но не всегда это получается в силу того, где в помещении расположена печь. Поэтому, от расположения трубы на крыше, зависит и высота дымовой трубы.Труба

Если труба расположена не далее 1,5 метров от конька, то её высота составляет 0,5 — 0,6 м выше конька. При расстоянии трубы от конька 1,5 — 3,0 м оголовок должен быть не ниже конька или даже чуть возвышаться.
Кирпичные дымовые трубы выполняют с поперечными сечениями каналов кратными размерам кирпича. Толщина наружных стенок дымовых труб должна быть не менее в пол кирпича, кладка дымовых труб на ребро не допускается.
Когда кладка трубы достигнет потолочного перекрытия, то стенки уширяют, т.е. кладку распускают. Этот элемент кладки трубы носит название – распушка. Распушка делается с одной целью – обезопасить потолочное перекрытие от перегревания и возгорания.печь
После 4 ряда кладка ведётся так же с перевязкой, но уже без уширения на такую высоту, равную толщине балки + толщина пола с учётом усадки дома.
Согласно «Правил производства трубопечных работ» 2002 года,
расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до сгораемой конструкции, у отопительных и отопительно-варочных печей с периодической топкой продолжительностью до 3 часов должно быть 380 мм.

Если конструкцию защитить от возгорания 2-мя слоями строительного войлока, пропитанного глиняным раствором или асбестом, то расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до сгораемой конструкции должно составлять не менее 250 мм.
Распушка и труба кладутся одновременно с перевязкой швов, наружная стенка постепенно расширяется, а внутренний канал идет одним сечением. Достигается это напуском наружной кладки в четверть кирпича в каждом ряду.

Кладку стояка в пределах чердачного помещения лучше вести по шнурам. Для этого над разделкой выкладывают 2…3 ряда трубы. На один из дальних углов опускают отвес от плоскости крыши. В точку на обрешетке крыши, из которой опущен отвес, забивают гвоздь. Если точка над углом не совпадает с обрешеткой, прибивают отрезок доски. Таким же способом находят вторую точку и забивают в нее
гвоздь. К гвоздям привязывают шнуры, а нижние концы привязывают к гвоздям, вставленным в швы кладки дымовой трубы в соответствующих углах. Кладку ведут по этим шнурам, остальные углы проверяют через 3…4 ряда угольником или промером диагоналей.

Наибольшую сложность представляет кладка трубы выше кровли. Кладут ее из хорошо подобранного качественного кирпича на цементно-известковом растворе. Известь добавляется в раствор в качестве пластификатора, вместо нее можно использовать жирную глину.

Стояк трубы выводят выше нижней кромки кровли на 1…2 ряда и приступают к кладке выдры — уширения трубы, защищающего стояк от атмосферных осадков.

Кладут ее с тщательной перевязкой швов. Первый ряд увеличивают напуском кирпича на четверть в одну сторону для образования свеса над кровлей в сторону ската.

Вторым рядом начинают образование свеса с боковых сторон и делают его напуском на обе стороны в четверть кирпича. Внутренние стенки канала ведут строго вертикально, вставляя четверть или укладывая трёх четвёртую часть кирпича.

Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, как стояк, заканчивают кладку оголовком.

Для предохранения трубы от атмосферных осадков на ней обязательно устанавливают колпак из кровельного железа или другого материала.

Колпак предохраняет не только наружную часть трубы, но и препятствует проникновению влаги внутрь канала.

Классическое описание кладки распушки и выдры с дымовым каналом 140х270мм

Распушка

1-й ряд: Выкладывается шейка трубы из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510х380 мм.
2-й ряд: Наружный размер 590х450 мм. В кладку вставляют
четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки вставляют кусочки кирпича толщиной 30-40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.
3-й ряд: Наружный размер 650х510 мм. Внутри кладки распушки используют вставки из кирпича толщиной около 6 см.

4-й ряд: Наружный размер 710х570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90100 мм.

5-й ряд: Кладка из целого кирпича.

6-й ряд: Кладка как и 5-го. Строго соблюдайте перевязку швов. При необходимости увеличения высоты распушки 5-й и 6-й ряды чередуют.

7-й ряд: Работу производят по первоначальной кладке стояка в пять кирпичей на один-два ряда выше уровня кровли. В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть примерно на 10 мм меньше.

Кладка распушки и выдры осуществляется с таким расчетом, чтобы они по длине и ширине увеличивались в каждом ряду на четверть кирпича (60-70 мм); это зависит в основном от толщины швов.

Выдра — часть трубы выше уровня кровли. Каждый ряд при кладке выступает на четверть кирпича.

1-й ряд: Кладку осуществляется в пять кирпичей (внутренний размер дымового канала 140х270 мм, наружные стороны — 510х380 мм).

2-й ряд: Кладка увеличивается по длине с выступом по четверти кирпича на обе стороны, для чего вставляют половину и трехчетвертку, а внутри выдры в канале ставят пластинку из кирпича.

3-й ряд: Длина кладки остается без изменений, ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на половину кирпича для образования свеса.

4-й ряд: Кладка осуществляется с увеличением свеса с боковых сторон.

5-й ряд: Согласно порядовке.

6-й ряд: Свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина — два кирпича.

7-й ряд: Завершается кладка свеса по трем сторонам.

8-й ряд: Выпускается свес с последней, четвертой, стороны.

9-й ряд: Кладка как и 8-го ряда — с тщательным соблюдением перевязки швов.

10-й ряд: Начинают формировать кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку, приступают к оголовку, кладка которого не отличается от кладки распушки.

Полезная информация

Конденсат

При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120-140°, при выходе из устья трубы — 100-110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу.

При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель.

Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.

Уходящие дымовые газы по мере охлаждения в дымоходах уменьшаются в объеме, а водяные пары, не изменяясь в массе, постепенно насыщают уходящие газы влагой.

Температура, при которой водяные пары полностью насытят объем уходящих газов, т.е. когда относительная влажность их будет равна 100 %, является температурой точки росы: содержащиеся в продуктах сгорания водяные пары начинают переходить в жидкое состояние. Температура точки росы продуктов сгорания различных газов 44-61°.

Если газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются и понижают свою температуру до 40-50°, то на стенках каналов и дымовой трубы оседают водяные пары, образующиеся в результате испарения воды из топлива и сгорания водорода.

Количество конденсата зависит от температуры уходящих газов. Температура газов от сжигания твердого топлива обычно значительно выше, чем сжигания газообразного топлива.
Относительно высокая температура уходящих газов от сгорания твердого топлива обеспечивает хороший прогрев дымовых каналов, в результате чего в них реже наблюдаются случаи конденсации и выпадения водяных паров на внутренней поверхности стенок.

Кроме того, количество водяных паров в продуктах сгорания газа значительно больше, чем в продуктах сгорания твердого топлива, так как они содержат большое количество водорода.

Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность.

Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°. Если стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250°.
Почерневшая лучина указывает на температуру 300°, а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°.

Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.

Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов: чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

Большую роль играет сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°, каменный уголь при 600°. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево при 800-900°, каменный уголь при 900-1200°.

Такая температура обеспечивает непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Когда его подается с избытком, топливник охлаждается, горение ухудшается, так как для горения нужна высокая температура.

Не следует топить печь при открытом топливнике. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый, почти прозрачный. Сажа на стенках каналов печи и трубы почти не откладывается.

Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению.

Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания,-380 мм (полтора кирпича).

Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку).

Большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура относительно высокая, конденсация на внутренних поверхностях дымовых труб слишком мала, так как их стенки долго остывают, поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат не образуется.

В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплен и сильно охлаждается, возникает повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы.

Влага впитывается в стенки трубы, что вызывает отсыревание кладки. Особую опасность это представляет в зимнее время, когда под действием морозов образуются ледовые пробки в верхних участках (в устье).

Не рекомендуется присоединять печи и другие генераторы тепла к дымовым трубам больших сечений и высоты: ослабевает тяга, на внутренних поверхностях образуется повышенный конденсат.

Образование конденсата наблюдается и при присоединении печей к очень высоким дымовым трубам, так как значительная часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности.

В многоканальных печах или бесканальных с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями горячие газы отдают много тепла и выходят в трубу сильно охлажденными, образуя большую конденсацию.

При сооружении печи важно добиться высокой температуры выходящих газов. Это достигается сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей или устройством небольших окошек, т.е. отверстий из топливника, в последний или последний и предпоследний дымоходы. Например, если в печи имеется семь дымоходов, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) отключают, перекрывая вверху и внизу, что повышает температуру уходящих газов.

Каналы можно не отключать, а устроить из топливника окошки сечением 50х50 мм: стесывают или скалывают кирпич с одной стороны, т. е. делают один кирпич короче. Наибольший эффект дает сокращение каналов или внутренних тепловоспринимающих поверхностей с дополнительным устройством окошек из топливника

Сушка печи

После завершения всех кладочных работ необходимо просушить печь. Существуют два способа сушки.

Первый и наиболее правильный – естественный. Он заключается в следующем:
В течение 10–15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми.
Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, прибегают к другому способу – искусственной сушке. Для этого печь периодически протапливают, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова.

При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки должна быть около 30 мин.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 град. С. После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

Эксплуатация теплотехнического агрегата

Самое главное надо воспринимать печь как техническое устройство – теплотехнический агрегат, который требует к себе постоянное и пристальное внимание.Печь из кирпича

• Перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и отремонтирована. Особое внимание должно быть обращено на целостность кладки, начиная от нижнего ряда до верха трубы.

• При обнаружении трещин в кладке, их следует промазать глиняной массой с добавлением туда извести, а лопнувшие кирпичи заменить.
• Трубу на чердаке желательно побелить, так лучше будут заметны появляющиеся трещины.

• Деревянные конструкции, находящиеся в непосредственной близости от печных труб, закрыть изоляционными материалами (асбест, каолиновая вата) или обработать огнезащитными составами. Трещины в кладке, лопнувший кирпич, может стать причиной возникновения пожара.

• Печь топят в зависимости от топлива по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70-80 С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.

Как правильно топить печь

Печам нравится, когда их топят часто и понемногу, и они не любят, когда их топят редко, но долго. Поэтому рекомендуется за одну топку сжигать пару полных закладок дров.

Дрова должны гореть полным огнем, подкладывать новые стоит только после того, как предыдущая закладка прогорела больше чем наполовину.

Ваша печь будет благодарна за то, что Вы будете держать задвижку для поддува в нормальном раскрытом положении, и не будете подкидывать дрова по одному поленцу. В противном случае дымоход покроется сажей, и начнутся проблемы с тягой.

Так что, самый правильный способ прогреть печь — это сжечь первую полную закладку дров, после этого заложить и сжечь вторую и остановиться на этом. Избегайте слишком сильного нагрева печи!

Перегрев печи можно определить по двум основным признакам:

Невозможно прикоснуться ладонью к боковой поверхности печи. Это признак того, что в печи недопустимо высокая температура. Как правило, температура наружных камней, исключая камни вокруг топки, не превышает 85°С.

Чугунные части начинают раскаляться, это значит, что их температура уже превышает 600°С. Чтобы этого избежать, не забывайте вычищать золу. Горение можно ускорить правильным выбором дров

Чтобы печь прогрелась быстрее, можно увеличить скорость горения дров, подобрав правильно их размер. Не секрет, что на скорость горения влияет не объем, а площадь поверхности сжигаемого полена.

Тонкие полена сгорят быстрее, чем толстые, не успев нагреть печь.
Используйте всегда только сухие дрова!

Ни для кого не секрет, что сухие дрова легче разжечь, они полностью сгорают, т.е. их эффективность много выше чем у сырых дров.

Да и вредных веществ выделяется много меньше, меньше дыма, меньше сажи.

Дров с улицы следует приносить в расчете на два дня топки, чтобы остаточная влага успевала испариться.

Природная влажность древесины составляет приблизительно 50%, а после года хранения у сложенных в поленницу дров она снижается до 20%.

И если эти дрова занести в теплое помещение, то через пару дней влаги в них останется всего 10-15%.

Помните, печь — это не завод по сжиганию бытового мусора!

Не используйте в качестве растопки синтетический материал! Никакого бензина, никакой пластмассы!

Используйте только сухие щепки, бересту и бумагу. Не годятся старые грязные газеты, пакеты из-под молока, коробки, куски картона.
Ведь печь — это не помойка, после топки она должна быть чистая и готова к последующему использованию.

Расход материаловПечь в разрезе

Печь:
Кирпич красный – 760 шт.; Кирпич огнеупорный – 20 шт.;
Глина песчаная – 36 вёдер (ведро — 10 литров);
Цемент – 10 кг (арка)
Дверца топочная – 1 шт.
Дверца поддувальная – 1 шт.
Дверца прочистная – 3 шт.
Колосниковая решётка – 1 шт.
Плита варочная – 1 шт.
Задвижка – 2 шт.
Труба:
Кирпич красный – 240 шт.;
Глина песчаная – 4 ведра;
Смесь цементно-песчаная – 50 кг;



1 комментарий

  1. Виктор

    Да, это целая наука. Вроде ничего такого сверхособого нет, но это лишь кажется. На самом деле, печь из кирпича — это очень серьёзное сооружение. Не зря печники всегда ценились на Руси, да и во всём мире тоже. Одно неверное решение и печь будет дыметь, пыхтеть и простой человек хрен поймёт и найдёт причину. Опытный печник на вес золота. Спасибо за ценный материал!

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан